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棉布印花的工艺流程
准备（翻布，缝头，检验）——烧毛——退浆——平幅漂白————平洗烘干——轧染，卷染，平洗烘干——整纬，印花——焙烘，汽蒸——平洗烘干——拉幅定形——整理，检验分等——疵品修织——质量抽验——成品包装入库。
棉布印花基本知识
前面我们了解了一下染的基本知识，今天我们来一起讨论印花生产流程，印花的过程相比染要复杂一些，我们从以下两个方面来着手：
一、花型的准备
1、花回尺寸
我们所接到的订单无论是何种面料，首先我们要看一下花回尺寸。所谓花回尺寸是指面料的长度方向（经向）相同花型在一个循环内的距离，常规的尺寸为一循环，也就是常见的圆网印花，目前较先进的进口圆网印花机又增加了，和这三种尺寸，除此以外的花回尺寸就只能通过平网印花了。圆网和平网的其他区别还在于平网印花的效率较低，但是印制花卉、人物、云纹层次效果突出，因而加工成本较高。
2、花型的套
印花不往往有很多种颜组成，块花型我们可以简单的数数就可以了，碰到有花卉类的，云纹层次的就比须由专业人士或工厂判断，不可妄下结论，因为这也涉及到我们的报价。花型中一种颜就称为一套，通常有几套，我们在印花前就必须做相同数量的网，圆网印花机的常规套数能印到16套，平网印花根据花卉尺寸的大小，套数不限定，一般也不会超过12套，这也跟印染厂的印花设备有关系，接单前我们必须问清楚。
3、染料的选择
全棉类的印花通常分为活性印花（Reactive Printing）和涂料印花（Pigment Printing），通常我们通过手感来判断，活性印花的手感很软，在有花型的部位水可以很快渗透下去，涂料印花的手感较硬挺，花型部位水不易渗透，当然我们还可以用漂白液或消毒水进行简单测试，在漂水中掉的即为活性印花。采用何种印花还得是客户说了算。活性印花工艺流程要多，综合成本要比涂料印花高，而且活性印花符合当前世界范围的环保主题。
二、制网的准备
在确定好是圆网印花还是平网印花后，我们要进行制网的工作，这都是印染厂的工作我们稍作了解，通
常是工厂按照花型来样电脑分，出整体效果彩稿，制小片打样，打样客户确认后开始制大网，准备印花。
三、印花工序
1、公用工序
跟染布的前处理一样（见染基本知识），印花前必须经过烧毛，退浆，煮练，漂白，丝光，涂料印花可不作丝光处理，不过经向缩水率会偏大，丝光好的布经过热定型后我们就
可以印花了。平网印花（plate screen printing  or  flat screen printing ）效率很低，一般20—/分钟，且印花前的准备时间很长，圆网印花（rotary screen printing）一般40—/分钟，简单的花型印制可达/分钟，效率由此可见一斑。
2、涂料与活性印花后整理的区别
涂料印花是物理作用，印花结束后要经过焙烘固，以提高牢度，也有很多工厂省掉了这道工序以降低成本，相对浅来说牢度影响不是很大，焙烘好后，只要拉幅柔软就可以了，根据客人的要求也可以进行轧光（calendering）和预缩shrinking等等，最后成品检验和包装。
活性印花是化学反应。是活性染料基团和棉纤维的基团发生化合的一个过程，前提是在一定的温湿度条件下，因此我们印花的下一个流程是蒸化（steaming），在此过程中大部分染料和纤维发生反应，多余的染料和印花中的各种催化剂浆料等等我们在水洗中得以去除。之后便是常规的拉幅柔软，预缩，轧光工艺，也可根据客户的要求进行功能性的整理如抗螨防菌处理，三防处理，阻燃整理等等。
目前涂料印花也有了新的发展，新型的超柔软涂料，高日晒牢度涂料，也得到了广泛的应用，很多涂料印花产品也通过了欧洲OeKe-Tex 100的测试。更多的活性印花产品用在服装尤其是婴幼儿服装、家居床品面料等等。
染基本知识
棉布的印染加工过程（染）
通常客户所需要的纺织面料无非是染或印花成品。我们先来说说染。全棉织物的染我们可以用以下两个方法来分类：
一、按使用染料的不同
1、活性染reactive dye (这是目前使用最多的料，很适合环保的要求，牢度较好)
2、直接染料染directive dye  这种染料多半来自天然植物，日晒牢度较差
3、还原染料染vat dye  ，也有叫士林染料或阴丹士林染料，超高牢度，耐漂白，用于宾馆床品及医院工作服面料的染，成本比活性染要高。
二、根据使用的染方法的不同
1、卷染 jig dyeing 或称bath dyeing  通常我们称为染缸染，是面料平幅的在两根卷轴之间来回转动，织物在染缸里吸收染液，活性染料和直接染料适用这种方法。这种机器占地面积很小，设备也比较便宜，但效率不高。以的染缸为例，活性染一般24小时的产量也就
2、轧染  pad dyeing  我们成为平幅连续轧染。面料在染料槽中吸收染液后迅速通过上下两根轧辊的挤压，经过焙烘固，再经水洗烘干的一体化过程，效率大大提高，每小时的产量到。这种机器占地面积大，它实际上是轧车染机、烘干机和水洗机的联合体，染成本比卷染要高，染料相对浪费。
染加工的主要工序
1、烧毛。Singeing 棉坯布本身具有很多细小的毛绒，在染或印花前加以去除。我们常常是把布料极快速的通过高温火口来完成。
2、退浆。Desizing 织布厂为了增加的强力防止棉纱在织造过程中造成断纱，通常会给棉纱上淀粉浆料，这些浆料会阻止染料的上性能，因此我们比许加以去除。
3、煮练。Scouring  棉花天然自带有各种杂质和素会影响面料的泽和上性能，我们通过氧化的作用使之去除，这个过程称为煮练。
4、漂白. Bleaching  煮练之后的面料呈次白，白度往往达不到我们的要求，因此我
们还需要进行漂白处理，以进一步改善布料的外观和上性能。
5、丝光。Mercerizing  这是根据它的发明者----英国人John Mercer 命名的词汇。这个聪明的英国人在偶然间发现，棉布在一定的张力下用浓烧碱（氢氧化钠）处理后，面料的光泽度明显增加，而且面料的缩水性能变好，染料的上率也大大提高。由于处理后的面料有丝绸般的光泽我们简称为丝光。
6、拉幅定型Heat Setting 也叫热定型。布料在经过上述工序后布面还不是很平整，我们通过高温下的张力来去除布面的皱条，和提高尺寸的稳定性，这和我们家里熨烫衣服是一个道理。
7、染  Dyeing. 我们根据不同的要求采用不同方法或机器来进行染。这主要取决于客户的要求和选用的染料。
8、水洗烘干  Washing 去除布面多余的和未发生反应的染料，提高棉料的牢度。
9、染完成以后我们根据客户的要求可以进行各种后整理，以提高面料的使用性能。如预缩（Shrinkageing），轧光（Calendering），特氟隆（TEFLON）三防处理等等。
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染整知识之染-染的方法染方法
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reactive dyeing根据把施加于染物和使染料固着在纤维中的方式不同，染方法可分为浸染(或称竭染)和轧染两种。
浸染
将纺织品浸渍于染液中，经一定时间使染料上染纤维并固着在纤维中的染方法。
特点：适用于各种形态的纺织品的染；间歇式生产，生产效率较低；设备比较简单，操作较容易。
浸染时染液重量与被染物重量之比称为浴比。
轧染是将织物在染液中经过短暂的浸渍后，随即用轧辊轧压，将染液挤入织品的组织空隙中，并除去多余染液，使染料均匀分布在织物上，染料的上染是（或者主要是）在以后的汽蒸或焙烘等处理过程中完成的。
特点：
连续加工，生产效率高，适合大批量织物的染，但被染物所受张力较大，通常用于机织物的染，丝束和纱线有时也用轧染染。
轧染
轧点
带液中的染液可以分为三部分
即被纤维所的染液
留在织物组织的毛细管空隙中的毛细管染液
留在织物间隙中、在重力作用下容易流动的染液
所谓泳移是指织物在浸扎染液以后的烘干过程中染料随水分的蒸发而向受热表面迁移的现象。泳移不但使染不匀，而且易使摩擦牢度降低。
染整知识之染基本理论
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染料的过程：
所谓上染就是指染料舍染液(或其它介质)而向纤维转移并将纤维染透的过程。
上染过程和通常所指的染过程不尽相同。
上染过程的几个阶段：
1．染料从向纤维界面转移
扩散边界层：主要靠染料自身扩散转移到纤维表面的液层，称为扩散边界层
加强染液的循环和提高染液的流速，尽量减小扩散边界层厚度是加快染的重要途径之一。这样不仅可加快染料到达纤维表面的速度，还可以提高匀染效果
2．在扩散边界层中靠近纤维到一定距离后，染料分子迅速被纤维表面所吸附，染料分子和纤维表面分子间发生氢键、范德华或库仑引力结合。
3．染料吸附到纤维表面后，在纤维内外形成一个染料浓度差，因而向纤维内部扩散并固着在纤维内部。
上染过程示意
影响上染过程的因素
染料运动状态：染液流动扩散扩散
重要影响因素：
1．染料分子结构1~6同左1~4同左
2．染料溶解状态7.纤维表面特征5. 纤维微结构
3．染液中其它组成及电荷6.纤维化学结构
4．温度
5．浴比、染液流动
6．p H值
染平衡
染平衡：当达到一定程度时，染料的吸附与解吸速率相等，染液和纤维上的染料浓度不在发生变化，即达到上染平衡状态。
上染过程是大量染料分子运动的结果，是宏观结果，常以染料在染液中和纤维中的浓度变化来衡量，而不是代表个别染料分子的行为。
上染百分率：吸附在上的染料数量占投入染料总量的百分率。平衡上染百分率：染达到平衡时，吸附在纤维上的染料数量占投入染料总量的百分率。
上染速率：纤维上的染料浓度对上染时间的变化率。
上染速率曲线：上染率对时间的变化曲线（或者纤维上染料浓度对时间的化曲线）称为上染速率曲线。
等温线：恒定温度下，染达到平衡时，纤维上的染料浓度与染液中的染料浓度的关系曲线。
平衡吸附量：染达到平衡时纤维上的染料浓度。
染饱和值：纤维上的染料浓度不再随染液中的染料浓度增加而增加，此时纤维上的染料浓度成为染饱和值
板介绍
表达颜的方法有很多种，在国际市场上占主导地位的是数字颜编码系统，已被国际上大多数专业美发厂采用。
（一）度
度是用来表示头发内所含黑素多少的指标，不同的度显示了头发不同的深浅度。一般来讲把头发分成十个度分别由1至10十个数字来表示。数字越小所含黑素越高颜就越深，反之数字越大所含黑素越少颜就越浅。
1）深黑、2）自然黑、3）深棕、4 ）棕、5）浅棕、6 ）深金、7 ）金、8 ）浅金、9 ）浅浅金10 ）极浅金
中国人的头发一般为1-3度，最常见为2度，因而2号又被称为自然黑，欧洲人的头发度一般为4-6度。
（一）调
调决定一种颜表现出来的具体彩。
不同厂商调和数字对应关系可能不同，我们的调和数字关系对应如下：
1）灰、2 ）紫闷青、3 ）黄、4 ）红、5）紫红、6）紫、7）褐＼８蓝＼９柔灰（二）加强：
只有调没有度，每一种调都有自已的加强。主要有两种作用：1、当某种颜不够深时，加入能使某种颜进行加深加强。2、用来中和其他调使之变成近似灰。
十：三原原理及洗过程
白光透过一棱镜，光便会在另一边折射成彩虹的颜：红、橙、黄、绿、蓝、紫。
1）原：把红、黄、蓝称为三原，因为它们不可通过混合其他颜而获得。
2）次：橙、绿、紫因为它们都是混合两种原而得到的，其实任何可想像的颜都是由原按照不同比例混合形成。

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