组合技术
剪发理论
1工具运用：
a.剪刀——不同人的手大小都不一样，手的大小会影响拿剪刀的稳定性。一般来说，剪刀的大小分为4寸、4.5寸、5寸、5.5寸、6寸、6.5寸和7寸
女性的手势必男性的手小。建议女发型师选用4寸至5.5寸男发型师建议用5.5寸至7寸
b.牙剪——牙剪的大小，一般都是5寸或5.5寸。另一个分别就是牙齿的密度的多少。
例如宽齿的牙剪是增加其断层效果，使发型有明显的层次感。
c.剪发梳——一般来说，一把剪发梳会分密齿和宽齿两边，密齿的一边，梳头发时的张力比
多用于控制角度，宽齿的一边，张力比较小。多用于分线。
d.削刀——削刀可分替换和固定两种，使用削刀是，应注意角度的控制。
2.了解坐姿和站姿
坐姿分为客人坐姿和剪发坐姿两种
正确的客人坐姿应该是腰保持挺直，两肩保持平衡。
剪发的姿势是否正确，会影响到剪出来的效果是否准确。
基本上，正确的剪发坐姿是没剪一区时，必须正面的面对所剪得一片头发。
注意身体和客人之间的距离，距离会影响视点 。
视点是用于判断所剪线条的长短、高低。
3.理的控制：
所谓力，是指拉头发时力。在用剪发梳吧头发梳到所需的角度后，手指只需要用很轻的力，顺住头发拉，最后才用力夹紧头发，
在剪一些自然卷的发质时，更加需要注意。
4.剪发厚度
所谓剪发分厚度，是指分出来需要剪的每一片 头发的多少。
基本上每一片的厚度应保持2公分。
5.了解分区
分区是帮助剪发时的程序：
a.头顶区
决定发型的分界（头路）
当中再分前额区
决定刘海的长短
黄金点-头顶区和后脑区的连接点
决定发型的蓬松度。
b.左右侧-决定发型的外线条
c.后脑区-决定发型的立体感
d.后颈区-决定发型的长短
6了解角度：角度的控制，会影响线条
基本上线条分为四种：
a.水平线（无层次）0度 代表发型-齐直发
b.高层次（高于90度）代表发型-长层次
c.均等层次（90度）代表发型-基本层次
d.低层次（低于90度）代表发型-边缘层次
【中级剪发理论】
中级剪发理论是着重在剪发技巧的运用，连接的技巧，重量的分布和长度的平衡等，当中级的剪发技术能够控制自如，而做到【稳】和【准】的阶段，你就可以进入【发型设计艺术之门】
中级剪发理论着重于下列四种重点：
1、分区理论的运用
2、连接的技巧
3、重量的分布和处理
4、基本剪发技巧的运用
一、分区理论的运用：
a、点、线、面、体 ：
分区的标准，决定于点、线、面、体的了解。
点是指头型的不同高点
分区是由线开始，线是由最少两个点才能划出。
区分好，提拉发片，发片就等如面。
多层发片，相加等如立体，也就是发型的基本形状。
b、分区的变化：
分区是帮助剪发时的程序。
基本上，头部可分四个大区：
1、头顶区，前额区，黄金点
2、左/右侧
3、后脑区
字符串截取拼接4、后颈区
每个发型都有它特定的分区方法，但最基本的也是分：
1、上下：头顶区·····（上）左右、后脑区、后颈区·····（下）
2、前后：耳顶点至头顶点或黄金点之间·····（前）
头顶点或黄金点之后·····（后）
c、分区对剪发的帮助：
了解分区后，剪发时更有方向。每一个分区都有它在整个发型中的特定效果。
提升剪发的速度。当剪发时，分区准确，自然减重剪的机会。
二、连接的技巧从头型的形状分为9定点：
1、中心点 2、头顶点 3、黄金点 4、后不点 5、颈部点 6、侧角点 7、侧项点 8、耳项点 9、耳后点
当你了解以上9定点的位置时，会明白当剪发时如没有注意这些位置时，就不容易把发型修
剪的平衡或底线被无意的破坏，所以连接时应考虑从哪一点开始，并在那一点停止，就可以避免常发生的左右长度不相等之情况出现。
三、重量的分布：
发型的重量分布是从内层次表现出来，所以内层次的运用也是影响面型的形状，但修剪时要视乎头顶的骨型，才能完全掌握修剪好的内层次所呈现的形状。专业的发型设计师应在洗发前，完全了解客户的发质，而型头型，个人喜好及整理方式等，才能真正为客户设计出一个她喜欢而又会自己整理的发型。
正常头型的内层次分析：
a）。圆型内层次——令面型更圆及饱满，富有层次感。
b）。方型内层次——令面型稍微变长，因顶部头发蓬松，而两侧因上下的蓬度和量，变成比较服帖。
c）。V型内层次——令面型变得修长，因头顶和底线长度比例相差更大，使型状拉长。
四、基本剪发技巧的运用：
a) 修剪实线的重点：实线是顺着头发自然垂落，用宽齿剪发梳以避免过分的张力，当然
手指也会造成张力，因毛流油自己本身的角度，如果过分用力拉紧或水份过多，当头
发变干会会影响底线的整齐度，实线可以修剪成凸型，直线型，弧型及凹型的线条。
实线的外观，最好顺着头骨的结构来修剪，像前额，下颚。颧骨和脖子等。
技巧方式：白手剪法，以宽齿剪发梳固定，然后修剪。 b）修剪地低层次的重点：（圆形、方形、V形）
低层次是创造发量和外围层次的最好方式，使发型产生有曲线的效果，尤其在头骨的下方
它能明显地表现上重下轻，可修饰因头骨影响的弧度，低边缘层次可由不同的区分，方向
（垂直或水平）来达成，或是以逐渐提升的方式来创造。从1度至89度之内的提升角度，
都能创造不同角度及型状的厚重线条，它也可连接头顶上由上至宽的外线条。
技巧方式：手指夹紧，密齿剪发梳，手指提升等来增加张力
c）修剪均等层次的重点：（圆形）
均等层次是顺着头型修剪，而保持每一发片都是同一长度和角度（90度）。它的特是表
现发型的层次感和头型的弧度，是整个发型充满动感和柔和感，了解头型的流向也是学习
均等层次的优点。
技巧方式：用梳子推剪，，以手指提升角度。
d）修剪高层次的重点：（圆形、方形、V形）
高层次是增加头顶的层次感之不可缺少的方式，提升的角度需要超过90度。
它是一种由短连接长的最好方法，也不会影响底线的线条。它可以用不同的角度和长度来
变化型状。它也是以上轻下重的方式来表达外线条之角度。
技巧方式：以手指提升角度。
〖高级剪发理论〗
高级剪发理论着重于提升发型师在创作发型上的能力，加强发型师分析和判断力。了解发型的结构。。。。等。目的使学员增加自信，无论在店内日常的工作或有机会出外工作，都能有所帮助。
高级剪发理论着重于下列种重点：
一、特定发型的了解。
二、技巧剪发的了解。
三、打薄技巧的运用。
四、脸形的了解。
一，热顶发型：
a）不对称
可以在发长、内层次、左右侧、刘海等出现。
设计目的是使发型在外观上有明显的差别。
也可以平衡到一些脸型或头型上的问题。
b）不连接
使用于分区中的：上下、前后。
设计的目的是解决东方人发质粗和量多的问题，使发型更有空间感。
c）内短外长
效果和不连接相似。使用语分区中的上下为主。
设计的目的使发型的结构更有对比。
二，技巧剪发：
a）点剪法：
点剪法是一种让头发密度减轻的剪法，但店剪时的高度也有不一样的效果，
例如点在发根时，是让头发密度直接或少；但点剪在发长之中间时，是让头发增加动感及层次感；当点剪在发尾时，是让头发呈现不规则的线条和穿透感。
b）滑剪法：
滑剪法其实是一种由（极短）连接（极长）而又不会失去太多重量，但又能保持发长的技巧，后来发型师又把这一种技巧运用在打薄的用法上，但滑剪打薄
时会让头发呈现一种轻微的连接感和方向感，所以在我们运用时，应注意其方
向德流向，不然客户自己会难以整理其发型。
c）打薄剪法：
打薄剪刀也分为多种密度的刀齿，所以使用时应注意发型的需求如宽齿的打
薄剪刀是增加其断层效果，让发型有明显的层次感，但比较设和外国人发质
或发比较浅的客户，效果才能明显呈现。
d）削刀法：
削刀法其实是一种古式打薄，但现在由发型师运用打薄，打层次及修饰外线条之用，但需注意其方向控制，因削也是会影响发型之流向，建议喜欢使用削刀的朋友削刀是很容易破坏头发之鳞状表皮及发质，所以削刀之刀片只能使用两个发型，不要等到削刀不利时才更换，客户的发质就已经严重受损。
c) 旋转剪法
是一种打薄方法，把头发以旋转方式来剪出不规则的层次，让发型有一种乱中有型的感觉（但也有轻微的连接感）。
f) 白手剪法
白手剪法常用在修饰外线条，白手剪时不需要任何梳子或手指的辅助来修剪头发，譬
如在剪水平发型时，用白手剪法和用手指辅助剪出来的效果，已经相差很远。
j) 推剪法
是一种完全靠剪发梳控制的技巧，其实推剪是头发的长度无法用来扣紧时使用，譬如在剪短时就要靠推剪来控制发型的外线条，外国人使用推剪时大多是剪发梳和眼睛呈平衡位置，这样才能把短发的外型修剪的更完美无缺。
三、打薄技巧:
a) 打薄原则：
先剪型，再去量，所以发型，需要有型的支持，才能去量，如果没有把型修剪好，那打薄出来的效果，就变得不整齐。也会影响日后发型的变化
b) 打薄目的：
1、去除重量：把视觉上厚重的发量，作处理。
2、加强纹理：使发型更有空间感
四、圆形的了解：
1、圆形脸
适合 a、长度长一点发型，有助于让脸部看起来修长。
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