宾得数码机身
1.机身设置，请参考M,K,A系列的设置方式，都是一样的。
2.镜头上机。你可以先把转接环装在机身上，再拧上镜头。也可以先把接环装在镜头屁股上，再上机身，这个都可以，你随意就行。
3.A/M开关的设定。A/M开关是takumar从super时代开始就有的一个设计，可以控制光圈是自动还是实时。A代表AUTO，即为光圈全开测光，快门动作时收缩光圈。M代表MAN，即为实时光圈收缩，光圈环动作，叶片也会对应收缩。
由于AUTO这一项，只能在胶片机身上由联动装置对光圈顶针工作才能起作用。所以在数码机身上，我们都应该选择MAN。由于镜头型号不同和生产批次不同，有的镜头上，拨杆遮掉M，代表M档。但是有的镜头上，露出M，才是M档，这个你可以通过收缩光圈环来判断。
4.具体的对焦方式，以及细节，和K.M.A镜头一样使用，不做复述
备注：因为是实时光圈，所以当你把光圈缩小了以后，取景器内会变暗，这是因为进光量减
少的关系。一般来说，光圈收缩至F8左右的时候，取景器内开始会变暗了，再往后缩小，因为进光少的缘故，合焦提示不一定能出现。
》》》关于使用中的一些技巧和细节《《《
再来说一下，K,M镜头在使用中的技巧。按照上面设置的12345的步骤结束之后，我们都是提倡使用M档进行拍摄。很多人刚刚接触单反的人可能会比较排斥M档，认为太繁琐，简直是自己跟自己过不去。其实我觉得M档才是大家玩摄影的最终归宿。AV,TV,P等等这些档位，程序会自动干预你的操作，以电脑预设的参数来辅助你拍摄。也许在初期你会觉得这样很方便。但是如果你想要进行自己的创作拍摄，想要拍出自己脑中所构思的画面。那么使用M档进行各种参数组合，才是王道！
回到使用上来，在使用M档的时候，
1. 我们应该先对环境光线有一个大概的了解。比如说正午12点，阳光强烈，那么你肯定得适当的收缩光圈，这样才能避免因为光圈过大而虚焦或者由于进光过多而快门爆表。如果是黄昏时分，那么就应该适当把光圈开大，以此来增加进光量，保持安全快门，来或者清晰的出片。
2. 在设定好光圈以后，我们选定大概要拍摄的区域，然后举起相机准备拍摄，在对焦之前，请顺手按一下宾得机身上的那个绿的按钮，简称绿键。这个绿键是宾得一项非常人性化的设计，可以在不同档位自定义不同的操作功能。在M档的时候，按绿键，可以使机身收缩一次镜头的预设光圈，从而获得准确的曝光值，然后将机身的快门自动进行调整。按绿键测光是非常重要的一步，请千万不能忘记。
3.在获得了准确的快门值之后，进行对焦的操作。转动对焦环进行操作，不管你是由远到近，还是由近到远，这个都没有影响，按照你个人习惯来就可以。但是在刚开始使用的时候，我的建议是对焦的速度稍微慢一些，这样能更加精准的对焦（熟悉以后可以快速估算拍摄）。老镜头的对焦行程一般都比较长，而且手感阻尼非常的舒适，在这一方面，宾得是绝对的数一数二的。我用过的最舒适的对焦环，就是宾得takumar 百微，整个对焦行程长达540°，超一流的阻尼设定，拍微距简直是太舒服了！跑题了。。。。。。。。。
4. 宾得机身，对于老镜头支持的另外一个优点，就是合焦提示了。不管你是哪家的镜头，只要你能装上宾得机身，都能获得合焦红点提示。当你的取景器内的物体开始渐渐清晰起来的时候，就应该适当放缓对焦速度，直到合焦红点出现。
这里有个误区，很多人认为合焦红点出现就是合焦了，然后按下快门，接下来在电脑上发现其实片子是糊的。这是因为红点出现的一瞬间，是提示你合焦点的出现。事实上由于反应跟不上，往往我们的对焦环可能就会转过头了。真正提示你合焦，可以按下快门的图标，在取景器下方的参数栏内，有一个绿的六边形图标！这个六边形图标，会伴随着合焦红点的出现而出现，只有当这个六边形常亮的时候，才是真正的合焦了。这个时候你按下快门，才是正确的！
》》》》》陷阱对焦《《《《《
很多人肯定都听说过宾得的陷阱对焦，不管是在说明书上偶然翻到，还是在论坛里听别人提起。那么我再来解释一下宾得的陷阱对焦。菜鸟教程python函数
陷阱对焦，是一个很形象的说法，当焦点物体一旦进入合焦平面的一瞬间，快门进行动作。这是宾得非常实用的一个功能，不是常常有人抱怨老镜头无法抓拍么？那你不妨试一试陷阱对焦。
具体的操作步骤，其实很简单：
1.机身菜单MENU，应该也是在C栏，里面有一项叫做“陷阱对焦”，选择打开即可。
2.至关重要的一步，把机身的侧面的对焦模式，改为“AF”！是AF！
3.关机后，正常开机，选择你需要的模式档位。如果是K,M镜头，就先测光。然后，
食指把快门按钮按到底不要松开，左手转动对焦环对焦，等到取景器内合焦的一瞬间，机身快门会自动工作。
重点就是：快门按到底不松开！不合焦，快门是不会做任何动作的。
接下来谈一谈陷阱对焦个人使用的一些心得：
首先，得保证安全快门。最好能保证在1/100秒以上，而且越快越好。抓拍是一瞬间的事情，快门越快，越不容易糊片。所以当光线差的时候，就别用陷阱对焦了，这是在自虐。
可以适当的增加景深，以保证抓拍的清晰度，景深太浅，容易导致你要拍的物体一半清晰一半模糊。
可以提前设置你的焦点的位置。比如说，你打算拍运动员冲过终点线的瞬间，那你可以预先一个终点线位置的其他物体来对焦，保持大概的位置，然后按下快门，等着运动员进入合焦平面即可。
尽量熟悉你手中的镜头，这样你对合焦的距离会有一种手感，在陷阱对焦的时候，就不用慢吞吞的转动对焦环了。
宾得入门指南参考：
1。宾得数码相机机身摇晃的时候会发出一些声音，那是防抖机构。
2。宾得的P档是多功能的，双拨轮相机的话，一个是切换到AV一个是切换到TV。单拨轮相机的话需要多按一个键来切换。
3。宾得的P档带MTF程序线，测光的时候优先考虑镜头的MTF值。
4。ISO开不到100的话，首先查看是否开了ISO扩展，然后关掉一些高光补偿之类的功能。
5。快门按下后，如果照片出现迟缓的话，关掉畸变和差矫正即可。
6。如果使用外闪，且高速同步的话，建议关掉自动曝光补偿。
7。入门机如果使用自动档，光线不足的时候闪光灯会自动弹起。如果你坚持要用自动档又不想让它弹起的话，一是设置闪光灯不闪光，二是换一块山寨的热靴盖。
8。没有对焦辅助灯的相机，如果打开内闪，光线不足的时候闪光灯会变成对焦辅助灯。如果不想闪光，对好焦后记得收起内闪，不然按下快门它自然就要正常闪光。
9。如果用内闪引闪外闪且不需要内闪补光，可以把内闪设置成不闪光，不过内闪依然会闪一下，但非常微弱。
10。几乎所有DA镜头都可以AF/MF实时切换，方法是等AF停止后，转动对焦环即可，不需要切换机身上的按扭。FA和DAL镜头则不可以。
11。DA21可以装两种口径的滤镜，43和49口径。前者装在遮光罩后面，后者则必须去掉遮光罩。
12。DA15需要使用超薄偏振镜，普通偏振镜容易出现暗角。
13。5饼干的镜头口径都是一样的，49mm。3公主除了小公主外，也是一样的，49mm。所以滤镜不用买很多。
14。如果要关闭机身屏幕，按INFO键即可（KX以后的机型适用）。
15。如果要查看变焦镜头当前的准确焦距数值，按INFO键即可。（KX以前的机型适用）。
16。绿键的功能比较多，一般可以当复位键来处理，当你做了什么操作觉得不合适想回到初始状态时（比如曝光、曝光补偿、闪光补偿等），按绿键即可。
17。点测光的位置只有一个，中间那点，而且不可调整。
18。宾得所有镜头都有SMC镀膜，SMC最大的特点是抗炫光，最需要抗炫光的一般是小清新，你懂的。
19。部分DA镜头有SP镀膜，防水防油耐擦拭，这样的镜头不用UV也问题不大。
20。大部分宾得的数码相机，中间9个对焦点都是十字对焦点，只有最左和最右的两个是一
字。
留在宾得的理由之一——超强的MTF程序线优先自动档 MTF程序线优先这个功能是P家独有的，而这个非常强大的功能，却一直没有得到广泛的宣传。连很多P家的用户都不知道，实在是非常遗憾的事情。我们知道，所有的镜头都有一个MTF曲线，用来表示这个镜头的成像质量。而宾得镜头里的一个触点中，记录着这个镜头的MTF曲线数据。因此镜头只要上到机身上，相机就可以读取这个镜头的MTF数据。我们也知道，所有的单反都有P档，也就是自动档。宾得高端相机（K7、K20D、K10D）可以设置P档程序线，其中有一个选项就是MTF程序线优先。只要将它选上，你的P档就是MTF程序线最优档。也就是说，你的P档不再是普通的P档了，而是被MTF曲线附体了。相机后面的你，也立刻升级为半个大师了。此时无论你的构图如何，你的画质绝对是最好的。MTF程序线优先的P档，会根据镜头的MTF数据，结合拍摄环境的情况，给出一个最优的曝光数值。除非你一定需要特定的景深和快门，一般不需要去调节它。P档给出的数值是非常完美的。此时，除非是最专业的摄影师，普通的人根本无法和你PK。因为通常只有高手能牢记MTF的数据，而每个镜头的MTF数据又各不相同，即便是高手也记不全。如果使用MTF程序线优先，你就不用担心了，MTF数据已经附身在相机上了。你需要考虑的就是构图，只要不是特别需要，光圈和
快门你根本不用操心。就算是菜鸟，也能出好片的。我妈自从把她的K20D设置成了MTF程序线后，她顿时从一个连光圈都不会调的外行，升级到了中级用户，她的出片连我爸（5D2用户，C家没有MTF的功能）都自愧不如。因此，手里有K7、K20D、K10D的P家用户们，在你抱怨相机之前，请你把P档调成MTF程序线后再试试。如果你已经换门，却从来都不知道这个功能，那我只能表示深深地遗憾，或许换门让你得到了不少，但是你失去的却更加珍贵。
宾得测光实用
全局测光应该不关对焦点在哪里,都是目前77区的亮度和/77,按这个值来确定曝光度的嘛~
最精确的测光是中心对焦点
同时注意白加黑减
1-当你选择平均测光（全局测光）和自己设置对焦点模式的时候，就可类似的点测联动，不过这个测光精准度不能称之为点测，所以宾得也没这么叫。（中央测光和重点测光时即使在机身选择了“对焦和测光联动”是无效的）
2-光线复杂反差大就需要点测光，先半按快门对焦和测光，然后测光锁定，再构图，再选择对焦点对焦，最后曝光
3-设置半按快门AF与AE同时锁定时，松开快门也即刻解锁AF和AE，所以AE-L键也需时常用到
第一种方法是在实际拍摄距离对拍摄对象测光；第二种方法是把相机凑近拍摄主体测光并用AEL锁定测光值，退回到拍摄距离拍摄；第三种方法是对明亮的天空测光然后用AEL锁定测光值拍摄。
再说raw
拍摄raw格式的话，机身上的所有设置除了iso、快门、光圈、焦距之外，其它设定一律对raw文件不起作用，因为上述的彩空间、锐化值、白平衡、对比度、降噪等的所有操作必须在转换raw时才指定，一切都由你自己控制。 引用：照相机如何实现白平衡，大体有三种办法。 第一、手动设定温。直接告诉照相机，现在光源的温数据，比如用闪光灯拍摄时可以直接设定温为5500K，照相机按这个温做白平衡补偿。 第二、自定义白平衡。
拍张白纸，告诉照相机这是白纸，照相机就按这个白纸计算对光源应该做出多少白平衡补偿。 第三、自动白平衡。什么也不告诉照相机，让照相机自己猜，猜成什么样就是什么样。 对照相机来说，自动白平衡比自定义白平衡的算法多一步，就是要自动出白的部分，自定义白平衡已经知道白是哪一部分了。白的思想简单说，就是对照片分析，首先去掉照片中最亮和最暗的部分，再去掉饱和度高的部分，然后对剩下的部分统计平均，再对R、G、B的分量分别补偿。所以E-510的说明书上说，如果照片中没有白的部分，自动白平衡可能不准确。 对用RAW拍片来说，拍摄时可以大胆放心使用自动白平衡，后期能根据需要精确、仔细地重新调整白平衡，并且不会影响画质。

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